Усилитель для колонки для компьютера: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Наличие оптических входов подразумевает и наличие ЦАП «на борту». Если ваш основной источник звука – это ПК, то вполне логично приобрести усилитель для колонок (компьютерных или не очень) с возможностью передачи на него сигнала по оптике.

В дальнейшем, при необходимости, можно будет докупить отдельный ЦАП. Также, оптическими входами комплектуются ресиверы для домашних кинотеатров. Среди них тоже встречаются качественные по звуку модели.

Количество выходов на колонки, соответственно, ограничивает то, сколько АС можно подключить к конкретной модели. Если у вас есть сабвуфер, обратите внимание, есть ли на него специальный выход. Кроме того, большое количество клемм даёт возможность подключения акустики а усилителю по схемам bi-wiring или bi-amping (если есть второй усилитель). Для этого нужно, чтобы на колонках тоже были соответственные клеммы.

Звучание при таких типах подключения чаще всего лучше, чем при обычном. Это объясняется не очень сложной физикой, но углубляться не будем. Выше приведена принципиальная схема такого вида подключений.

Регуляторы

Сейчас набирают (возвращают, скорее) популярность режимы Direct Sound (названия варьируются) и тонокомпенсация (loudness). Первый вариант – это воспроизведение звука в обход темброблока (всех настроек). Минимизирует путь сигнала и возможные помехи.

Если вам важно наличие пульта управления, значит сегмент винтажных усилителей для вас закрыт. 😆

Режим тонокомпенсации нужен в основном для прослушивания колонок на тихой громкости

Отталкиваясь от этих минимальных знаний, допустимого бюджета и личных эстетических предпочтений (в плане дизайна), можно легко подобрать подходящий усилитель. Но главное – его лучше всего прослушать перед покупкой. В идеале – на своих колонках. Учитывая, что даже бюджетные качественные усилители для акустики стоят от 250$, доверяться только цифрам и отзывам не стоит.

Как выбрать колонки для компьютера: шпаргалка от CHIP

Строго говоря, если у вас ноутбук, вы можете подключить любую беспроводную колонку по Bluetooth. То же можно сделать и с ПК (нужно лишь докупить модуль), но решения с аккумуляторами оставим для развлечений. А для компьютера подберем полноценную мультимедийную акустику. Вот только какую? Давайте разберемся по порядку. 

Проводные или с Bluetooth?

Компьютерные колонки тоже могут иметь беспроводное подключение. Причем, как правило, оно продублировано и проводами. Более того, существуют модели со слотом для SD-карт — это позволяет записать на карту музыку и включать ее, не включая компьютер. Например, такая функция есть в такой модели Defender:

Вне зависимости от типа подключения акустика представляет собой компонентный набор из двух или более колонок и усилителя мощности, который может быть встроенным в корпус одной из колонок или отдельным. В зависимости от количества компонентов в системе, мультимедийные колонки разделяются на десять типов, которые обозначаются цифрами, например, 1.0 или 5.1.

• Первая цифра обозначает количество колонок в системе. В системе 2.1 их две.
• Вторая цифра обозначает наличие или отсутствие сабвуфера — специальной колонки для воспроизведения низких частот. Опять же, в системе 2.1 сабвуфер есть — музыка на таких колонках будет с глубоким, насыщенным басом.

Какие акустические системы рассчитаны именно на компьютер? Как правило, в компьютерных магазинах продаются мультимедийные колонки типов 1.0, 2.0, 2.1, 3.1 и 5.1. Расскажем поподробнее о каждом из них.

Формат 1.0: моноколонка

Портативные колонки подключаются к смартфону, ноутбуку или плееру по Bluetooth, а компьютерная колонка 1.0 — через линейный выход 3,5. И питается она от сети, а не от аккумулятора — таким образом, ее нет смысла куда-то носить.

Зато колонки 1.0 могут воспроизводить звук с мощностью до 10 Вт — гораздо громче, чем портативные, а стоят примерно одинаково. Например, вот такая колонка Logitech стоит, как хорошая портативная моноакустика JBL Go, а звучит громче.

Формат 2.0: стереоколонки + сабвуфер

Ну а это, наоборот, самый популярный формат компьютерных колонок. Две колонки соединены между собой проводом (так называемой полосой), чтобы воспроизводить стереозвук. В одной из колонок встроен усилитель. Питается вся система либо от сети, либо от USB, а подключается к ПК либо при помощи линейного входа 3,5 мм, либо (внимание), при помощи аналогового разъема RCA, который чаще встречается в DVD-плеерах, музыкальных центрах и телевизорах, чем на звуковых картах ПК — обратите на это внимание при выборе!

В случае пары колонок речь идет уже не просто о мощности, а о суммарной мощности. Две колонки в совокупности могут воспроизводить звук до 60 Вт. На рынке есть две ниши в этом плане:

• однополосные колонки с одной парой динамиков и суммарной мощностью 5-10 Вт — этакий аналог портативных стереоколонок типа JBL Flip. Например, вот такая моделька от SVEN: 
• двухполосные колонки для ПК с двумя парами динамиков суммарной мощностью 40-60 Вт — собственно, классические колонки 2.0 для стационарного ПК. Для примера, вот такую замечательную модель производит та же фирма: 

Формат 2.1: стереоколонки + сабвуфер

Если вы часто слушаете музыку или вам важно, чтобы звук выстрела вашего виртуального дробовика звучал максимально реалистично, берите колонки такого типа — то есть модели с сабвуфером. 

Как и колонки 2.0, системы 2.1 характеризуются суммарной мощностью (от 25 до 65 Вт), в которую входит суммарная мощность двух колонок и сабвуфера. Колонки могут быть однополосными или двухполосными, а от мощности сабвуфера зависит, насколько сильно звук будет «качать танцпол» — если вам это важно, выбирайте комплект с сабвуфером помощнее.

Системы 2.1 питаются только от сети, а аудиовыход у них может быть как 3,5 мм, так и RCA. По возможности мы принципиально подбираем модели с разъемом 3,5 мм, так что в качестве примера отличной аудиосистемы 2.1 приведем в пример вот этот 45-ваттный Defender, который и выглядит круто, и звучит неплохо:

Формат 3.1: фронты, центр + сабвуфер

Точнее, две фронтальных, одна центральная и сабвуфер. Это колонки позволяют не только воспроизводить только музыку в режиме стерео, но и создавать направленный объемный звук, когда вы находитесь за ПК, так что они очень рекомендуются для геймеров. Конкретно, две фронтальные колонки обычно устанавливаются по бокам ПК, сабвуфер — внизу, а центральная колонка — сверху, так что если в игре вы подорветесь на гранате, вы это не только услышите, но и в некотором роде почувствуете.

Система питается от сети. Суммарная мощность колонок 3.1 может составлять от 30 Вт. С колонок 3.1 начинается безраздельное властвование аналогового разъема RCA, который не поддерживается стандартными звуковыми картами. Мы нашли только одну модель 3.1 от CROWN (кстати, очень хорошую), которая подключается к ПК по разъему 3,5 мм:

Если вам нужен более широкий выбор, настоятельно рекомендуем оснастить компьютер внешней звуковой картой с поддержкой аналогового разъема RCA — хотя бы вот такой.

Формат 5.1: Dolby Digital

Этот тип колонок целиком и полностью предназначен для любителей игр с крутыми саундтреками и звуковыми эффектами. Аудиосистема включает в себя две фронтальные и две центральные колонки, а также сабвуфер. Таким образом, она обеспечивает воспроизведение в том числе объемного пятиканального звука в форматах Dolby Digital и DTS. В комплекте с такими колонками часто идет физический декодер Dolby Digital или DTS-II.

Колонки в формате 5.1 позволяют превратить компьютер в хороший домашний кинотеатр — только для этого, конечно, нужно их к нему подключить. Здесь крайне редко встречается выход 3,5 мм, гораздо чаще — аналоговый выход RCA, цифровой оптический или коаксиальный выход. Выходы различаются по типу кабеля и форме разъема. Преимущества того или иного типа практически незаметны для неспециалиста, так что останавливаться на них нет смысла. Просто следует купить соответствующий адаптер к звуковой карте.

В мире 5.1 тоже существуют бюджетные варианты, но они не могут соперничать с настоящими системами домашних кинотеатров. Для игр будет вполне достаточно вот такой: 

Есть и более крутые по компоновке варианты: 6:1 и 7:1. Но почувствовать разницу с 5.1 будет непросто. 

Дополнительные опции

Что еще может повлиять на ваш выбор в плане того, какие колонки купить для компьютера?

• Микрофонный вход. У многих колонок для ПК есть вход под микрофон, так что если вы поете или увлекаетесь караоке, выбирайте модель с одним-двумя входами.
• Питание по USB или от батарей. Маленькие компьютерные колонки могут не требовать подключения к электросети, а питаться от вашего ноутбука, пауэрбанка или аккумуляторов. Если вам важна мобильность, обратите на это внимание.
• Магнитное экранирование. Не переплачивайте за эту функцию! Она давно не актуальна. Коротко говоря, экранированные динамики не искажают своим электромагнитным полем изображение на старых телевизорах и ЭЛТ-мониторах. С учетом перехода на цифровое телевидение в этой функции уже нет никакого прока для большинства людей.
• Поддержка USB-флешек и карт microSD.
• Пульт дистанционного управления.
• Встроенное радио.

Суммируя вышесказанное, подобрать лучшие бюджетные колонки для компьютера несложно, если понять, чем они отличаются друг от друга. Надеемся, наша шпаргалка будет полезной!

Читайте также:

Выбор правильных колонок для компьютера

Рейтинг 4.9 из 5. Голосов: 379. Категория Выбор устройств для компьютера

Если вы решили выбрать хорошие колонки для компьютера прямо в магазине, опираясь на мнение консультанта, то вы ошибаетесь. Дело в том, что при выборе акустики мнение консультанта сугубо субъективное и не факт, что звучание колонок вам также понравится как и ему. Учимся правильно выбирать колонки для компьютера.

Колонки для компьютера ни чем не отличаются от обычных акустических колонок и также разделяются на активные и пассивные.

• Пассивыне колонки для компьютера не имеют усилителя, а усилители на звуковых картах в большинстве случаев рассчитаны на наушники. Цена таких акустических колонок минимальна.
• Активные колонки для компьютера имеют усилитель, который позволяет добиться полноценного качественного и громкого звука от звуковой карты. Цена соответственно уже выше пассивных.

Чтобы понять какие колонки для компьютера лучше нужно в первую очередь определиться для чего они вам вообще нужны.

Рассмотрим трех типичных представителей нашей жизни:

1. Вера Ивановна — в большей части работает на компьютере и не слушает громко музыку дома.
2. Петр — парень в расцвете сил, любит посмотреть кино на большом мониторе и поиграть в 3D игры.
3. Наталья — школьница, которая переболела Задорожной и на данный момент тащится по современной попсе. Пока родители дома любит включить музыку на весь дом.

Все они решили сделать себе подарок, купить колонки для компьютера, но как правильно выбрать колонки для каждого?

Компактные колонки для компьютера

Итак, Вера Ивановна не требовательная к звучанию акустики и колонки ей нужны по большей части для того, чтобы тихонько включить музыку во время работы, либо общаться с друзьями по Skype, а иногда в перерывах поиграть в зуму. Кстати при выборе она больше внимания уделяет внешнему виду колонок, чем характеристикам.

Лучшие колонки для нее будут те, которые имеют небольшой размер, т.к. место на рабочем столе весьма ограничено. То есть идеально подойдут мини колонки для компьютера, т.к. они будут полностью справляться со своей задачей. Да и цена совсем не большая.

Если требуется временное подключение колонок к компьютеру (например используется ноутбук), тогда будет удобо использовать USB колонки. Особенно актуально, когда системный блок находиться под столом, а USB разъем можно легко вынести в удобное место.

Если места на столе совсем нет, тогда подойдут беспроводные колонки, которые можно установить на некотором удалении от компьютера, но рядом с розеткой. Качество звучания таких колонок будет аналоговое, но для Веры Ивановны это не важно.

Колонки для кино и игр

Петр в прошлом месяце разорился на хороший большой монитор и теперь хочет установить достойные колонки, которые смогли бы передать всю звуковую атмосферу фильмов и компьютерных игр.

В отличии от Веры Ивановны тут нужны уже мощные колонки для компьютера и лучшим вариантов будут колонки с сабвуфером и сателлитами.

Сателлит – это небольшая колонка (до 20см в высоту), которая проигрывает средние и высокие частоты.

Сабвуфер – массивная колонка, которая отвечает за проигрывание баса (низких частот). В нем располагается один мощный басовый динамик и фазоинвертор.

Фазоинвертор – внешне выглядит, как дыра внутрь корпуса колонки на его лицевой стороне. Располагается он рядом с динамиком и улучшает качество звучания басов. Фазоинвертор оправдан в колонках, у которых объём более одного литра, в противном случае пользы от него не будет.

Таким образом, совместная работа нескольких сателлитов и сабвуфера позволяет воспроизводить полный диапазон частот.

В магазинах можно встретить наименования:

• Колонки 5.1 для компьютера
• Колонки 2.1 для компьютера

Первое число указывает на количество сателлитов, а единица на наличие сабвуфера.

Если хотите правильно выбрать колонки для компьютера, тогда обратите на два важный момента:

1. Мощность усилителя — не главное, немало важен и размер сателлитов и сабвуфера. У качественных сателлитов корпус должен быть массивным и крепким и располагаться два динамика (один для проигрывания средних частот, а другой — высоких).
2. Ценовая категория. Она поможет вам сразу же отличить хорошую акустическую систему. Ориентируйтесь на то, что комплект колонок 2.1 должен стоить от 1000р., а комплект колонок 5.1 не менее 4000р.

Для достижения объёмного звучания акустических систем 5.1 важно правильно расставить колонки. Слушатель должен находится в центре квадрата, углы которого и есть сателлиты, а сабвуфер располагается по желанию.

Для удобного управления громкостью колонок, при просмотре фильма, стоит задуматься о том, чтобы купить колонки для компьютера с пультом дистанционного управления.

Колонки для меломана

Чтобы Наталья билась в экстазе от прослушивания музыки, ей нужно рассматривать модель среди активных полноразмерных колонок полочного типа.

Акустические системы классической компоновки, когда пара больших колонок без сабвуфера проигрывает весь диапазон частот — не могут похвастаться хорошим басом, но с точки зрения качества звучания музыки они лучше сателлитных.

То есть для Натальи самые лучшие колонки для компьютера будут двухполосные классического типа, которые имеют корпус из древесных плит и купольный высокочастотный динамик с тканевым диффузором. Размер таких колонок обычно от 25см высотой.

Подведем итог

Теперь, когда определились, для чего вам нужны аудио колонки для компьютера, вы сможете в магазине остановить свой взгляд на уже строго определенных моделях акустических систем. Но какой бренд колонок выбрать? Возьмите во внимание колонки Sven или колонки Genius. Не удивлюсь, если после покупки у малоизвестного бренда в скором времени вы услышите шум в колонках.

Лучше, если вы захватите с собой интересную мелодию, которую послушайте на разных моделях колонок, таким образом, вы определите, какие колонки по душе именно вам!

Если вы знаете как выбирать колонки, оставьте свои отзывы в комментариях, это поможет другим пользователям сделать правильный выбор!

Так же читайте: Как выбрать домашний кинотеатр!, Как выбрать наушники!

Ремонт колонок для компьютера своими руками

Простые неисправности колонок компьютера и их ремонт

Практически любые неисправности колонок для компьютера может устранить электрик средней квалификации, умеющий пользоваться тестером (мультиметром).

Отсутствие звука в колонках может быть вызвано такими простыми неисправностями как обрыв провода 3-х контактного штекера усилителя, обрыв сетевого провода, перегорание предохранителя, обрыв проводов идущих от усилителя к динамикам, отказ самих динамиков.

Работоспособность колонок можно проверить, если взять в руки входной штекер на 3 контакта, тогда при исправной звуковой системе будет хорошо слышен фон 50 Гц с обоих динамиков. Чтобы проверить отдельно левый и правый канал аудиосистемы, нужно взять в руки тонкую отвертку за металл, и по очереди прикасаться к контактам левого и правого каналов на входном трех контактном штекере.

Таким образом, можно определить работоспособность отдельно каждого усилителя системы. Питание усилителя может идти непосредственно от компьютера через USB разъем или через сеть 220 В. Напряжение 5 В на конце кабеля USB можно проверить тестером. Если питание осуществляется через 220 В, тогда проверяется напряжение 220 В на первичной обмотке трансформатора и выходное напряжение на вторичной обмотке.

Если напряжение на вторичной обмотке отсутствует, тогда проверяется сопротивление первичной обмотки на трансформаторе, предварительно отключив колонки от сети. Если сопротивление отсутствует, значит нужно менять трансформатор. Сопротивление первичной обмотки может меняться от сотен Ом до кОм, в зависимости от мощности трансформатора.

Проверку динамиков на работоспособность можно осуществить тестером. В этом случае при исправных динамиках должен быть слышен легкий щелчок и тестер покажет сопротивление 4 или 8 Ом. Без тестера, динамики проверяют, батарейкой на 1,5 В. Ее вывода прикладывают к контактам динамика, в результате чего, слышим ощутимый щелчок и видим движение диффузора динамика.

Проверка усилителя и блока питания колонок

Порядок выявления неисправностей колонок может быть разный. Я пользуюсь следующей последовательностью выявления неисправностей аудиосистем. В первую очередь проверяю вход со штекера усилителя, то есть, прикасаясь руками к контактам штекера. Если фона нет, проверяю блок питания усилителя, начиная с его выхода. Обычно в блоке питания ставят стабилизатор напряжения на 12 В.

По его маркировке можно найти цоколевку выводов стабилизатора и проверить выходное напряжение. Если входное напряжение равно около 18 В, и выходное напряжение 12 В имеется, то дальше проверяем работу усилителя. Когда входное напряжение 18 В есть, а выход 12 В отсутствует, то однозначно меняем стабилизатор на такой же или его аналог. Когда с блоком питания всё в порядке, переходим к проверке усилителя.

В аудиосистемах используют различные типы усилителей на микросхемах, установленных на радиаторы охлаждения. От мощности усилителей зависит размер радиатора. Также находим маркировку микросхемы усилителя, забиваем в поисковике тип микросхемы и находим ее характеристики и цоколевку. Определяем входные контакты микросхемы по цоколевке и ее схеме, далее касаемся их тонким металлическим щупом и руками.

Так проверяем левый и правый канал. Должен появиться сильный фон. При этом регулятор громкости находится на максимальном уровне. Не работает один из каналов – проверяем его динамик и если он работает, меняем микросхему. Также на микросхеме усилителя проверяем тестером напряжение питания, оно должно быть 12 В, если стабилизатор напряжения на 12 В.

Микросхема может сгореть полностью, тогда не будет левого и правого каналов.  Лучшие проверять тестером с тонкими острыми щупами и касаться ими не контактов микросхемы (чтобы не замкнуть их) а их дорожки. Как обычно, дорожки находятся под краской, поэтому нужны острые щупы, чтобы проколоть краску.

Со временем появляется сильный фон 50 Гц с блока питания. Это происходит из-за того что электролитические конденсаторы на блоке питания высохли. Их нужно заменить. Также от давности колонок появляется шорох, при превращении потенциометра громкости. Шорох можно устранить если:

1.Заменить регулятор громкости.
2.Разобрать потенциометр и смазать техническим вазелином.
3.Если на дорожке потенциометра появились потертости, то их можно закрасить токопроводящим клеем.

Как видите сделать ремонт колонок для компьютера своими руками не трудно, даже приятно.

Совет. Чтобы выбрать качественную акустическую систему, нужно включить ее, выставить максимальную громкость и отойти на расстояние 1 метр от акустики. При открытом входе усилителя качественной звуковой системе вы не услышите шумов и фона. Естественно, не качественный усилитель будет шуметь и фонить даже на большем расстоянии. Если этот параметр соответствует, то о качестве других параметров сомневаться не приходится.

Если во время ремонта колонок компьютера вы столкнетесь с трудностями, пишите в комментарии. Разберем неисправности колонок вместе.

ПРОСТОЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ

   Усилитель для компьютера на 3 ватта, выполненный на отечественных недорогих транзисторах. Недавно в руки попались компьютерные колонки китайского производства. Обычно в такиx колонкаx ставят стереофонические усилители выполненные на интегральной микросxеме тда2822. Такой усилитель имеет мощность 0,65 ватт на канал, не очень мощно — но достаточно качественный звук. Решил переделать колонки и собрать усилитель на транзистораx. 

   Транзисторы выxодного каскада желательно прикрепить на небольшие теплоотводы, у меня они отсутствуют поскольку перегрева не наблюдалось. В итоге были созданы два усилителя для каждой колонки по отдельности, питанием служит трансформатор на 10 ватт от магнитофона. Напряжение питания усилителя 9 вольт, ток потребления при максимальной громкости до 700 ма. Диоды пойдут практически любые, я применил типа 1N4007.

   Регулятор громкости в наш простой усилитель на транзисторах ставим на 47 килоом, его настраивают и вставляют в корпус динамиков, а уменьшают или увеличивают громкость с компьютера или ноутбука. Устройство можно также использовать как приставка (усилитель) для мобильного телефона, двд или мп3 плеера. Усилитель очень качественный, искажений почти нет, но на большой громкости они могут незначительно повлиять на звук. 

   Далее усилители мощности были помещены в одну из колонок и прикреплены к корпусу при помощи силикона. Обратите внимание и извините на навесной монтаж, просто время на печатную плату не было. Готовый девайс было бы неплоxо снабдить светодиодным индикатором, при большой громкости он начинает мерцать, ведь если есть мерцание — значит трансформатор слабоват. Если качество звука устраивает, значит менять трансформатор не стоит. В колонкаx были динамики с мощность- 1 ватт, бумажный диффузор но басс приличный (не для меломанов конечно), но для такиx динамиков вполне нормально.

   Далее после помещения усилителей во внутрь, колонку нужно закрыть включить ко компьютеру и наслаждаться транзисторным звуком. Все испытания делал аккумулятором 12 вольт 1,5 ампер. В дальнейшем мы с вами рассмотрим более серьезные транзисторные усилители большой мощности, а пока тренируйтесь на маломощныx усилителяx и оставайтесь с нами.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

мой путь / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Данный гайд в первую очередь интересен тем, что использует нестандартные подходы в дизайне,  в использовании материалов и методом изготовления – конечный продукт полностью изготовлен на 40вт СО2 лазерном резаке.

Сделал дочкам в комнате ремонт, купил новый ПК, UPS подключил. Дело осталось за малым – за колонками. Разумеется, можно было пойти в магазин (нет, уже нельзя, КОВИД однако) или заказать в интернете, но требования по размеру, дизайну и качеству звука были такие, что надо было бы брать как минимум либо Harman Kardon Soundsticks 4, либо что-то из Bose или Bang & Olufsen. Говоря проще, минимум 300 баксов пришлось бы выкладывать, а то и в разы больше. Но тут я задумался, а я сам себе инженер или кто? И решил собрать с нуля 2.1 систему, которая и впишется в обновленный дизайн комнаты, будет иметь приличный звук, но при этом, не стоить неприличную цену. В процессе разработки дизайна, колонкам было присвоено рабочее название «Санта Барбара», но это вовсе не в честь известного сериала, а больше в честь визуала, который удалось сделать довольно интересным и нетипичным, будучи основанным на моих впечатлениях после ознакомления с архитектурой вышеуказанного города, лет 10 назад.

Почему именно 2.1, а не «полноценные» 2.0 колонки? Причина как всегда – в размерах. Компьютерный стол у дочки небольшой, всего метр шириной, и захламлять его большими колонками не хотелось. Поэтому, решил сделать компактные, но качественные сателлиты, а сабвуфер вообще спрятать под стол (хотя изначально планировал сделать сабвуфер настольного размещения). Вообще, изначально я не планировал 2.1 систему, а хотел сделать что-то типа саунд бара, притом настолько сильно хотел, что два разных дизайна разработал и даже начал их претворять в дереве, но при зрелом размышлении, всё-таки сделал выбор в сторону 2.1 системы, так как для получения приличного звука от форм-фактора «саундбар» который бы поместился на рабочий стол, надо было бы ставить хороший DSP и применять очень дорогостоящие динамики, а в данном случае, по себестоимости всех материалов, я легко «уместился» в $50, сэкономив при этом занимаемое место на столе.

Каркас саундбара, который так и не пошёл в «серию»

А так уже выглядит готовая система в «сборе».  (Да я в курсе, что монитор староват, да и по цвету к комнате не подходит. Замена уже в процессе изготовления, и по ней будет отдельный обзор)

Конструктивно, система состоит из двух сателлитов размерами 120х85х65мм, в которых расположен 50мм широкополосный динамик с неодимовым магнитом и 50мм пассивный излучатель с подвесом из резины. Сабвуфер имеет размеры в 300х200х100мм, в нем используется басовый динамик диаметром 75мм, а сам сабвуфер выполнен по акустической схеме Band Pass. Также, в корпусе сабвуфера расположен 2.1 усилитель класса D, на двух микросхемах TPA3116, тороидальный трансформатор на 17В 3А, выпрямитель и другие мелочи. Корпуса сателлитов изготовлены из 3мм фанеры, с дополнительной пропиткой и демпфированием, а корпус сабвуфера изготовлен из 10мм фанеры, тоже с проклейкой и демпфированием. Размеры как колонок, так и сабвуфера продиктованы максимальным рабочим полем моего лазерного резака K40, которое составляет 30х20см.  

Небольшое примечание по поводу фотографий на разных этапах. Пусть вас не смущает, что динамики на фотографиях в процессе изготовления немножко меняют форму и вид – было изготовлено несколько разных прототипов, а каждый этап изготовления документировался на отдельных прототипах, отсюда и возможные «разночтения».

При дизайне сателлитов руководствовался сразу несколькими требованиями.

1. Дизайн должен быть приглушенным, современно-минималистическим, в так называемом «Apple” стиле (который на самом деле, ещё в конце 60х создал дизайнер фирмы Braun Дитер Рамс).
2. В то же время, дизайн должен быть оригинальным, никого и ничего особенно не копировать, и использовать простые геометрические формы, для простоты изготовления в домашних условиях.
3. Домашние условия также продиктовали выбор метода для изготовления корпусов динамиков – «обычная» и фотополимерная 3Д печать была отброшена по очевидным причинам, Metal Sinthering 3D принтера у меня пока нет, также, как и нет 5 координатного ЧПУ фрезерного станка, поэтому было решено делать корпус из фанеры, а нарезать всё на лазерном резаке.
4. Утилизация отходов – мой конёк, так что решил отделать динамики не вульгарной плёнкой под дерево, или деревянным же шпоном, а остатками обоев из детской же комнаты, которые имеют мелкозернисто-каменную структуру и отлично подходят для выбранной геометрии. (Хотя изначально рассматривал (и даже сделал прототипы) и варианты с использованием кожзама или алькантары. Но решил, что такие материалы лучше применить там, где им место – в автомобиле, а дома и обычные обои сойдут).

Чертёж для корпуса сателлитов был создан в полуавтоматическом режиме на сайте makercase.com – вводим нужные размеры, толщину материала, выбираем форму и сайт сгенерирует. SVG файл, который можно прямо отправлять на лазерный резак, либо, как в моем случае, немножко доработать и сделать вырезы для крепления динамиков и пассивного излучателя, в программе Corel Draw.

Передние и задние панели динамиков были изготовлены из 3мм оргстекла бежево-кремового цвета, а вставки в них – из 3мм фанеры и обтянуты акустической тканью коричневого цвета. Также, из фанеры были изготовлены и держатели для пассивных излучателей.

Изначально планировал что одна из колонок будет иметь «на борту» регуляторы громкости и тембра, но из-за сложности изготовления и разводки, решил отказаться, и сделать оба динамика одинаковыми. Также пришлось отказался от декоративного шильдика – он получался визуально слишком мелким и не вписывался в общий дизайн.

Аналогично динамикам, чертёж корпуса сабвуфера также был создан в программе Corel Draw. Практика показала избыточность такого количества крепежных отверстии – идея была в том, чтоб использовать их для обеспечения плотного прижатия частей корпуса к друг другу при склейке, так как у меня нет струбцины или тисков подходящего размера. Но как оказалось, количество отверстии смело можно уменьшать в два раза.

После того, как все материалы подготовлены, приступаем к сборке. Для начала, выклеиваем корпус динамика – он должен быть герметичным, чтоб получить пристойный звук. Округлая часть динамика имеет множество прорезей, за счёт которых и обеспечивается нужная гибкость, вот их и буду герметизировать в первую очередь. Для этого лучше использовать клей ПВА – для начала надо промазать клеем ту часть, которая будет с внутренней стороны, согнуть по нужной форме и вставить в пазы остальные части, чтоб корпус «собрался».

Обматываем корпус сателлита малярным скотчем, и в зависимости от окружающей температуры, даём высохнуть, хотя бы на пол часа, а то и больше. Следующим этапом, промазываем клеем ПВА собранную конструкцию уже с внешней стороны. Не надо сразу лить много клея, он будет сохнуть дольше, и на поверхности получатся неровности, а ПВА зачищать наждачной бумагой – непростая задача. Я нанес 4 тонких слоя, с 15 минутными промежутками, суша конструкцию на батарее между слоями, следя за тем, чтоб все пазы надёжно были заполнены клеем. После, оставляем динамик сушить в тепле хотя бы на 12 часов, а в это время, можно приклеить к задней части корпуса пассивный излучатель, а к передней – сам динамик. Для приклеивания излучателя больше всех подошёл уретановый герметик – силикон и «момент» с «наиритом» к резиновой части излучателя не приставали, а цианакриловый клей от вибраций отваливался. Для большей твёрдости, при приклеивании использовал шайбу из фанеры, которая прижимает излучатель к панели. В процессе склеивания, после того, как все винты плотно закручены, надо осторожно счистить излишки герметика, которые вытекли в излучатель.

Аналогичным методом можно приклеить динамик к передней панели. Но так как он будет дополнительно прижиматься винтами, сильный клей тут не нужен, и вполне можно обойтись простым силиконовым герметиком, который и сохнет быстрей, и удобней в работе, по сравнению с уретановым.

После того, как отдельные компоненты просохли, можно перейти к сборке самого корпуса. Для начала соединяем между собой переднюю панель и основной корпус. Для этой цели я использовал «5 минутный» эпоксидный клей. Не стоит тратить время на герметизацию всех щелей эпоксидкой – лучше ей сделать пару другую «прихваток», следя за ровностью и геометрией, а когда подсохнет, промазать швы изнутри либо силиконом, либо уретановым герметиком – оба работают одинаково хорошо, но я предпочитаю силикон – как уже писал выше, наносить его легче, сохнет он быстрей, и в случае чего, можно и пальчиком себе в нужных местах помочь.

Так как динамик (и соответственно, центр тяжести у нас в верхней части) да и сама колонка будет наклонена назад, первые прототипы были очень нестабильными, и от мощных басов легко опрокидывались. Для улучшения стабильности, на дне колонки была закреплена металлическая пластина. В моем случае – кусок от ********* (первый дочитавший до сих, и угадавший от чего эта пластина, получит от меня 500КР).

как показала практика, вес одной пластины оказался недостаточен – колонка хотя больше и не опрокидывалась, но от басов задорно прыгала на столе, поэтому, пришлось добавлять вторую пластину.

После того, как герметик в стыках передней и боковой сторон основательно просохнет, можно обклеить боковины и переднюю панель изнутри звукопоглощающим войлоком – поможет убрать резонансы корпуса, которые иначе будут давать звуку эффект «из картонной коробки». Войлок следует наклеить и на обратную панель – после сборки колонки — это сделать будет проблематично.

Приклеиваем заднюю панель «точечно» эпоксидным клеем по контуру, и промазываем изнури силиконовым герметиком. А вот днище уже вклеиваем только на силикон, не жалея герметика, чтоб не было протечек воздуха (разумеется, до этого надо припаять провод к динамику и вывести его через одно из отверстий, которое использовалось для крепления прижимной шайбы пассивного излучателя, а остальные 3 – заглушить).

Для надежности, ждем пару часов (а лучше – ночь), и начинаем тест на утечку воздуха. Делается он очень просто, ритмично нажимаем на пассивный излучатель и смотрим на диффузор динамика – он должен двигаться в такт нажатиям, и примерно с такой же амплитудой, как и сам излучатель. Если движения заметно слабые, да и так, просто для контроля, стоит проверить корпус на предмет щелей. Для этого, смачиваем губы, подносим динамик местами стыков к губам и ритмично нажимаем на излучатель – если где есть утечка, на губах почувствуем холодок. После того, как место протечки будет локализовано (а вполне возможно, что их будет сразу несколько) канцелярским ножом чуть расширяем место протечки, и вливаем силикон – так чтоб образовалась горка в 2-3мм высотой. После того, как силикон хорошо высохнет, все выпирающее отрезаем канцелярским ножом, ни в коем случае не отрывая – так можно вырвать «пробку». Ну и заново проводим тест на герметичность.

После того, как тест на герметичность пройдён, неплохо будет провести и тест на резонанс и дребезжание – подключаем колонку к усилителю, усилитель к компьютеру или НЧ генератору, и подаём синусоидальный сигнал, в диапазоне 100гц-10кгц, постепенно повышая, как и частоту, так и мощность, слушая при этом призвуки. Если на какой-либо частоте появилось дребезжание, то методом тыка (а точнее, сжатия и нажатия), определяем резонирующее место. Если такое место найдено, то делаем в нём небольшое (2-3мм) отверстие, и заливаем немножко силикона. Даём высохнуть и проверяем заново. Если внешним механическим воздействием дребезжание не удалось победить, то колонку можно разобрать, а точнее – разрезать, чтоб вытащить динамик и излучатель – корпус придётся делать заново.

Если же всё прошло нормально, то можно заняться отделкой, а позже — и фальшпанелями. Для оклейки колонки обоями я перепробовал несколько разных методов — обойный клей, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, двухсторонний скотч, и именно последний показал себя лучшим – как в плане легкости повторения, так и в плане качества конечного результата.

Нам понадобится тонкий двухсторонний скотч – такой обычно используют для приклеивания ковров и другой утвари. Им обклеиваем корпус колонки по периметру. Небольшой лайфхак – такой скотч иногда начинает делать морщины после поклейки. Чтоб этого избежать, перед наклеиванием рулон скотча надо хорошенько прогреть, скажем, положив на батарею на час, и наклеивать на корпус в натяг.

Периметр торцов так же обклеиваем 2х сторонним скотчем, но на этот раз – узким, полностью покрывать торцы скотчем не стоит, так как потом получим проблемы с креплением фальшпанелей.

От рулона с обоями отрезаем кусок достаточной длины, чтоб можно было обернуть колонку в нахлест, и шириной на 2-3 сантиметра шире, чем глубина колонки. Обклеивать колонку начинаем с низа, натягивая обои в процессе приклеивания. После того, как обклеили весь периметр, делаем надрезы по выступающим краям обоев, приблизительно так, как это показано на фото.

Потягивая за эти «ушки», приклеиваем их к торцам динамика. Не переусердствуйте с натягиванием, я пару штук оторвал в процессе, и пришлось всё начинать заново.

Если скотч или обои отходят от торцов, то можно их немножко прогреть по месту – монтажным феном, утюгом и так далее. После того, как процесс закончен, надо немножко подрезать обои вместе с скотчем по периметру – фальшпанели у нас будут из оргстекла, их будем приклеивать, а надёжно приклеить оргстекло к фанере не так уж и просто, нужна эпоксидка, и подходит не всякая. Как показала практика, эпоксидные клей с слабым, или сернистым запахом, плохо клеят оргстекло, а те, у которых очень резкий, «химический» запах – клеят хорошо.

Следующим этапом идёт изготовление передней фальшпанели. Она изготовлена из оргстекла, с вставками из фанеры и опять же, оргстекла.

Накладываем на контур из оргстекла акустически прозрачную ткань, и вставляем соответствующие детали в соответствующие пазы. Акустическую ткань стоит немножко растянуть – лучше если вам будет кто-то помогать и придерживать её.

Проверяем, насколько хорошо натянута ткань, и срезаем выступающие излишки сначала ножницами, а потом «проходимся» по стыкам паяльником – ткань плавится, и вплавляется в оргстекло, обеспечивая этим надёжное соединение.

После обработки паяльником, если не подрезать ткань в притык, могут получится неровные края, как на фото выше. Осторожно срезаем их ножом, и заново проходимся по краям паяльником.

Задняя фальшпанель таких ухищрении не требует, так как там у нас всё просто – просто прорези и всё.

Перед приклеиванием панелей, надо их слегка обработать наждачной бумагой на 80-100, с внутренней стороны. Это улучшить прочность клеевого шва. Для приклеивания будем использовать эпоксидный клей, про выбор типа я писал чуть выше. Прикладываем панель, центрируем относительно корпуса и даём хорошо просохнуть – несмотря на заявленное время отвержения в 5-10-15-30 минут, реальная твёрдость места склейки обеспечивается через 12, а то и 24 часа.

Вот так выглядит законченная фронтальная колонка.

Переходим к сборке сабвуфера. Как уже писал, он изготовлен из фанеры толщиной 10мм, и использует акустическую схему band pass box. В нём же размещен и усилитель, и блок питания.

На фото почти готовый корпус с установленным коротким фазоинвертором. Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту, так что резонанс, на слух, был где-то в районе 200-300гц. Поэтому, труба фазоинвертора была удлинена кусочком ПВХ трубы, до длины, при которой звук воспринимался наиболее приятно. Конечно же, такое экстремальное удлинение трубы вызвало типичную проблему со звуком – он стал немножко попукивающим. Но это происходит только на таких громкостях, на которых этот сабвуфер работать никогда не будет – ручки регулировки громкости наружу не выведены, и в процессе сборки установлены так, чтоб не вызывать никаких побочных призвуков, даже при подаче сигнала с максимальным уровнем на вход.

(Для желающих повторить — длина трубы получилась приблизительно 18см)

При сборке сабвуфера я решил перестраховаться, и вырезать дополнительное отверстие в боку для улучшения теплоотвода с трансформатора и усилителя. Как показала практика, это было лишним – одного вентиляционное отверстие на задней части корпуса – вполне достаточно для охлаждения. Усилители класса Д тихо сделали громкую революцию в аудио – забываем про громоздкие радиаторы и вентиляторы, в комплекте с огромными трансформаторами питания.

Муки выбора места для бокового отверстия (как показала практика, лишнего)

Все стыки хорошо прогерметизированы, а внутренности оклеены акустическим фетром. Вроде ничего особенного, а разность на слух заметна.

Сабвуфер в процессе высыхания – все шурупы в последствии будут выкручены, а в отверстия залит герметик.

Усилительно-питательная часть расположена в отдельном, изолированном от акустической части, отсеке. Она состоит из платы 2.1 усилителя класса D, на микросхемах TPA3116, тороидального трансформатора 16 вольт, 3 ампер и платы выпрямителя с фильтрующими конденсаторами на 35 вольт — 4700мкф+2200мкф. Еще два конденсатора по 2200мкф, установлены непосредственно на плате усилителя (на фото один из них пришлось чуть выдвинуть, ибо мешался трансформатор).

Плата усилителя показана на фото. С нее были убраны все разъёмы, электролиты по питанию были заменены на Rubycon YXA, ОУ вместо «обычных» NE5532 были установлены проверенные, малошумные NE5532AN от Signetics. Честно говоря, разницу не особо и заметно, но если детали есть и замена минутная – то почему бы и нет?

Вся конструкция установлена угольниках из нержавейки и 3мм штырей с резьбой. С обратной стороны панели закреплены сетевой разъем, колодки для подключения сателлитов, вентиляционная решетка в том же стиле, что и на сателлитах.

На фото – попытка (неудачная) обклеить панели обоями, используя двухсторонний скотч.

После того как все собрано, проверено на предмет нормального звучания и отсутствия дребезга, можно обклеивать корпус обоями. Вариант с двухсторонним скотчем тут не прокатил – на больших поверхностях обои стали делать морщины, поэтому, пришлось клеить на клей ПВА.

Этот клей очень коварен- с ним работать легко и приятно, руки отмывать тоже просто, но вот после того, как он засохнет, работать с ним очень сложно – получается очень тягучая, и плохо обрабатываемая масса – у меня при оклейке боковины, клей вышел за края, я его вовремя не почистил, в результате чего, получил на боковине уродливые выступы, которые пришлось срезать, и тем самим, похоронить идею полной оклейки сабвуфера обоями.

Так что, если будете повторять мой тернистый путь, то лучше работать вдвоём – один выгоняет лишний клей скребком, а другой эти излишки сразу же подчищает влажной тряпочкой. А мне пришлось «изобретать» фальшпанели и для сабвуфера. Получилось не так красиво, как планировал, но саб будет стоять под тубмочкой, за принтером, и его практически не будет видно, так что, и так сойдёт 🙂 

«Лишнее» вентиляционное отверстие с боку пришлось прикрывать декоративной накладкой — сеткой от 3 дюимового динамика.

Наконец-то, всё собрано, настроено, и даже установлено на «рабочем месте». Получилось довольно симпатично, свежо и необычно, а звук вообще класс. Небольшие, финальные штрихи звуку были приданы настройками системного эквалайзера (небольшой, в -3дб провал в диапазоне 100-400гц, чтоб убрать резонансы комнаты), и регулировкой уровня саба относительно сателлитов – пришлось его немножко приглушить, чтоб звук был ровным, а не классическим «бум-бум, цык-цык» ом.

В заключении, небольшой совет-предупрежение всяким аудиофилам, любителям Тилля и Смолла, программы BassBox, прогревания ушей и так далее, у которых возникнут вполне ожидаемые возражения и советы по поводу дизайна, форм, внутренностей и вообще — смысла жизни. Автор сего артикля, то бишь я об всём этом великолепии знает и неплохо вообще в акустике разбирается. Я 10 лет проработал звукорежиссёром, и свёл много разных треков, в том числе и такие, которые потом попадали в Billboard TOP 20. Так что представление об правильном звуке я имею достаточное, а конструкция всей системы была рассчитана и подобрана так, чтоб в конкретной комнате, в конкретном месте, обеспечить наиболее пристойный звук. Много хвалится не буду (зачем?) но по общему качеству звука (громкость, детализация, стереопанорама, басы, средние, высокие) данное решение соответствует брендовой полочной акустике с с ценником в районе $300 и на голову превосходит всякие Microlab/Sven/Defender/Edifier и прочие похожей конфигурации.

Так как формат блогов не предусматривает возможность «прикрепления» файлов, выложить чертежи по этой причине не могу, но, если желаете повторить, пишите в комментариях, пришлю всё на почту.

А вот и тема следующего DIY обзора — Часы на семисегментных индикаторах, в том же визуальном стиле что и обозреваемые колонки, но с некоторыми уникальными свойствами — цвет символов меняется от времени дня, а управление происходит жестами (например, отключить будильник можно не вставая с кровати — просто помахав часам рукой)

Как выбрать хорошие колонки для компьютера

+

     Персональный компьютер уже давно перестал быть просто рабочим инструментом, теперь он все чаще используется для развлекательных целей. На компьютере можно смотреть фильмы и мультики, играть в игры и слушать музыку, а также делать еще много разных вещей, большинство из которых сопровождается звуком. Звук – это одна из основных составляющих, которые помогают полностью ощутить всю прелесть мультимедийных возможностей компьютера. Для обеспечения соответствующих звуковых характеристик необходима хорошая звуковая карта и нормальная акустическая система (или как говорят в народе – колонки). В этом посте мы рассмотрим советы о том, как выбрать колонки для Вашего компьютера.

Колонка – это звуковой излучатель, который состоит из одного или нескольких динамиков помещенных в специальный корпус. Несколько колонок (не менее двух) – составляют из себя акустическую систему.

К основным техническим характеристикам колонок относятся:

1. Тип колонок.

В зависимости от наличия внутреннего усилителя колонки бывают активными и пассивными. В активных акустических колонках вмонтирован внутренний усилитель звукового сигнала, что позволяет получить достаточный уровень звука без использования внешних усилителей.

В пассивных колонках усилителя нет,  поэтому чаще всего их используют с внешними усилителями.

На первый взгляд активные и пассивные колонки можно различить по тому признаку, что активные имеют собственное электропитание (электрический шнур), а пассивные питаются от устройства, к которому подключены.

Большинство современных компьютерных акустических систем являются активными.

2. Мощность колонок.

От мощности колонок зависит сила и громкость звука, который они могут воспроизводить. В активных колонках мощность зависит от мощности встроенного усилителя, в пассивных – от мощности сигнала передающего устройства. Измеряется она в Ваттах.

Следует различать номинальную, максимальную и пиковую мощность.

Номинальная мощность колонок – это мощность, при которой они будут работать нормально и выдавать звук без искажений.

Максимальная мощность  — мощность, при которой колонки также будут работать, но качество звука может ухудшаться (колонки будут хрипеть).

Пиковая мощность – это такая максимальная мощность, которую система может выдержать на протяжении очень короткого времени и при этом не повредится.

В основном для покупателей указывают только номинальную мощность. Нужно отметить, что сейчас этот показатель часто бывает завышен, особенно у дешевых колонок. В этом случае указанные 20 Ватт более чем на 12-15 Вт могут и не потянуть.

Если Вам нужны небольшие современные колонки для компьютера или другого проигрывателя, например, Mp3 плеера – достаточной мощностью будет 10-15 Ватт. Если требуются средние колонки в стандартную комнату – рекомендуемая суммарная мощность 40 Ватт. Ну а для мощной акустической системы в гостиной или геймерской саунд-системы можно начинать с мощности 80-100 Ватт.

Я где-то читал, что самые мощные колонки имеют мощность 40000 Ватт. Думаю от такого звука могли бы полопаться стекла в окнах.

3. Чувствительность.

Чувствительность колонок – это параметр, который непосредственно влияет на возможную громкость звука. Чувствительность измеряется в Децибелах и указывает на то, какое давление звука (сколько Децибел) может произвести колонка на расстоянии 1 метра при мощности 1 Ватт.

Если взять две колонки с абсолютно одинаковой мощностью, но разной чувствительностью, то более громкий звук будет давать та – у которой чувствительность выше.

Почти все акустические системы, предназначенные для потребительского использования, имеют чувствительность 84 – 120 Децибел. Хорошей считается чувствительность от 85-89 Децибел.

4. Диапазон частот.

Как известно звук – это волна, а каждая волна имеет свою частоту колебания, которая измеряется в Герцах. Мы можем слышать звуковые волны с частотой от 16-20 до 20000 Герц. Логично, что производители акустических систем ориентируются именно на эти звуковые частоты. Чем шире диапазон частот колонок – тем более широкий спектр звуков можно будет через них услышать.

Мультимедийные колонки среднего качества могут иметь диапазон частот 40 – 20000 Гц. Частота колонок премиум-класса может быть в пределах 20 – 35000 Гц.

5. Количество полос.

Количество полос колонок – это фактически количество динамиков. Если колонки однополосные – это значить, что в них за вывод всех звуков отвечает один динамик.

В двухполосных колонках  встроены два динамика, один с которых выводит звуки низких частот, а второй – средних и высоких.

Трехполосные колонки имеют три динамика, первый из которых выводит звуки низкой частоты, второй – средней, третей — высокой.

Большее количество полос позволяет более четко разделить диапазоны частот и соответственно получить более колоритный звук.

6. Материал корпуса.

Колонки в основном делают из пластика или дерева (МДФ). Колонки с пластмассовым корпусом отличаются более низкой ценной и разнообразным дизайном. Однако деревянные колонки имеют более высокое качество звука.

7. Форм-фактор акустической системы.

В зависимости от вида, количества колонок и звуковых каналов акустические системы делятся на

• системы 2.0. Такие системы состоят из двух одно- или многополосных колонок. Это самый начальный тип стерео акустики и соответственно самый распространенный. Например, у меня к компьютеру подключена именно такая система, которая состоит из двух двухполосных колонок мощностью по 20 Ватт каждая.
• системы 2.1. В эту систему входят две колонки и сабвуфер. Колонки отвечают за вывод высоких и средних частот, сабвуфер – за вывод низких частот. Благодаря такому распределению частот звук стает более объемным и реалистичным. Для компьютера колонки 2.1 можно порекомендовать, если Вам нужен хороший стереозвук, но Вам не нужно много колонок вокруг себя.
• системы 5.1. В состав системы 5.1 входят две фронтальные, две тыльные и одна центральная колонки (сателлиты), а также сабвуфер. Это стандартный набор для домашнего кинотеатра. Благодаря такому количеству колонок удается достичь высокой степени распределения звуков, что, в свою очередь, помогает получить очень реалистический стереоэффект. Колонки 5.1 для компьютера также позволяют использовать его в качестве микрокинотеатра. При этом расстояние между колонками может быть достаточно разным, но следует придерживаться рекомендуемого размещения, то есть ставить фронтальные колонки сателлиты спереди от слушателя, а тыльные позади.
• системы 7.1. – отличаются от систем 5.1 тем, что у них есть две дополнительные тыльные колонки, которые придают еще большей реалистичности. Колонки 7.1 – это новое поколение акустических систем.

Существуют также системы 4.0, 4.1, 7.2 – но они не очень распространены.

Нужно заметить, что для подключения колонок 5.1 и 7.1 к компьютеру его звуковая карта должна поддерживать соответствующую возможность.

     Надеюсь теперь, после прочтения статьи, Вы будете знать все основные параметры колонок, а также как их выбирать и у Вас появятся самые лучшие колонки для компьютера.

Как создать идеальную настольную аудиосистему

Миллионы американцев будут работать удаленно в ближайшие недели, и один из способов сделать это время менее напряженным — это слушать музыку.

У нас есть как советы по настройке, так и предложения по покупке, основанные на нашем повседневном опыте работы с продуктами независимо от бюджета.

Если вы проводите много времени, слушая музыку в наушниках, есть два пути; либо приобретите портативный усилитель для наушников / ЦАП, который можно взять с собой, когда вы не дома и хотите слушать музыку во время поездки на работу, либо что-нибудь более постоянное, что также может управлять громкоговорителями на рабочем столе.

Инвестируйте в стенды. Профессиональные инженеры звукозаписи используют подставки для настольных громкоговорителей, чтобы расположить драйверы под углом к ​​ушам, и удар не будет едва заметным; басы значительно сузятся, а музыка будет звучать более связно, детально и прозрачно.

Настольная аудиосистема создает ситуацию прослушивания в ближнем поле; ваша позиция для прослушивания находится намного ближе к громкоговорителю, что минимизирует влияние звука, отражающегося от поверхностей, таких как ваш стол, компьютерный монитор, потолок и стены рядом с вами и позади вас.

Имея это в виду, поэкспериментируйте с направлением громкоговорителей прямо вперед или прямо на место для прослушивания. Тональный баланс ваших громкоговорителей будет меняться при изменении степени схождения. Отодвиньте громкоговорители как минимум на 1-2 фута от монитора компьютера, чтобы улучшить четкость стереоизображения.

Беспроводные динамики Audioengine HD3

349 $ +

Audioengine HD3 — это более дорогие версии любимых компанией настольных динамиков A2 +.Они отлично звучат и имеют возможность беспроводного и проводного подключения.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Настольные подставки для динамиков Audioengine DS1

$ 29

Эти маленькие подставки для колонок — простой и доступный способ сделать ваши настольные колонки еще лучше. Они направляют звук прямо к вашим ушам.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Schiit Audio Magni 3+

$ 99

Этот маленький усилитель для наушников и динамика — идеальное обновление звука.Он также довольно универсален, так как вы можете подключить его к усилителю мощности и использовать в качестве предусилителя.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Schiit Audio Modi 3

$ 99

Если вы в основном слушаете проводные наушники или активные мониторы во время работы, этот маленький ЦАП поднимет ваш звук на новый уровень.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Audioengine был одним из наших любимых брендов громкоговорителей на протяжении многих лет по той простой причине, что они не отклонились от своей миссии — предлагать доступные высокопроизводительные громкоговорители.HD3 Wireless — прекрасный пример беспроводного активного громкоговорителя, который звучит значительно лучше при подключении к высококачественному ЦАП и предусилителю, таким как Schiit Audio Modi 3 и Magni 3+; Компоненты Schiit Audio дополняют теплую презентацию A5 +, улучшая разрешение, добавляя больше деталей, сужая низкие частоты и улучшая общую прозрачность звука. Magni 3+ также обеспечивает большую мощность для ваших наушников, имеет очень низкий уровень шума и может управлять высокочувствительными наушниками с нулевым слышимым шумом.Modi 3 имеет несколько цифровых входов (USB, коаксиальный, оптический), а ЦАП 24 бит / 192 кГц повысит качество звука всех ваших любимых потоковых сервисов, таких как Tidal, Qobuz или Spotify.

Q Acoustics 3020i

315 $

Британская аудиокомпания Q Acoustics выпускает одни из лучших полочных динамиков, которые можно купить за деньги. 3020i обычно стоит 315 долларов, но часто они продаются по цене менее 300 долларов.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Cambridge Audio AXA35

$ 350

AXA35 — это двухканальный интегрированный усилитель с мощностью 35 Вт на канал, чего достаточно для питания пары хороших полочных динамиков начального уровня, таких как Q Acoustics 3020i.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

AudioQuest Стрекоза Кобальт

$ 300

DragonFly Cobalt — один из лучших портативных усилителей для наушников, которые вы можете купить.Он поддерживает воспроизведение 24 бит / 96 кГц и может выдавать напряжение 2,1 В, чего достаточно для работы с большинством наушников для аудиофилов.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Стенды IsoAcoustics Iso-Stand

$ 110

Эти высококачественные стойки позволяют размещать и поднимать полочные колонки так, чтобы их высокочастотные динамики были направлены прямо на ваши уши.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Q Acoustics 3020i хорошо работает с различными усилителями и источниками, что делает их универсальным выбором для большинства слушателей.Теплый тональный баланс подчеркивает плохие записи, а слегка непринужденная подача позволяет вам экспериментировать с различными ЦАП и источниками, чтобы найти звуковой баланс, который вам подходит. Утопленные крепежные стойки позволяют разместить их близко к стене, если они используются на столе, а прилагаемые поролоновые заглушки можно вставить в задние порты, чтобы превратить их в герметичную конструкцию, которая не будет взаимодействовать со стеной и возбуждать басовые узлы в вашей комнате. . Интегрированный усилитель AXA35 имеет более чем достаточную мощность для управления 3020i на настольном компьютере, а прилагаемый усилитель для наушников и фонокорректор с подвижным магнитом только добавляют ему универсальности.Эта система делает серьезный шаг вперед, когда мы вставляем USB-ЦАП AudioQuest DragonFly Cobalt между вашим смартфоном или ноутбуком и превращаем эту установку в аудиосистему с высоким разрешением 24 бит / 96 кГц, которая поддерживает MQA с потоковыми сервисами, такими как Tidal.

Wharfedale Acoustics EVO4.1

$ 699

Начального уровня EVO4.1 от Wharfedale — одни из лучших полочных динамиков, которые можно украсть по их запрашиваемой цене.В EVO используется технология просачивания из более дорогой серии Elysian, включая ленточные твитеры AMT, которые обеспечивают красиво гладкое и детальное звучание верхних частот.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Schiit Audio Raganrok 2

$ 1,799

Ragnarok 2 — один из лучших интегрированных усилителей. Получите полностью загруженную версию — которая стоит 1799 долларов — которая включает в себя фонокорректор MM, многобитный ЦАП 24 бит / 192 кГц и очень мощный усилитель для наушников.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Стенды IsoAcoustics Iso-Stand

$ 110

Подставки для колонок достаточно прочные и элегантные, чтобы в них можно было разместить более крупные полочные колонки, такие как Wharfedale Acoustics EVO4.1.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Громкоговорители Linton Wharfedale в ретро-стиле привлекли внимание меломанов, которым нравится их атмосфера 1970-х, но мы думаем, что вам лучше сосредоточиться на их новой серии EVO.Громкоговорители EVO имеют несколько сдержанный вид, требующий чего-то надежного и динамичного звучания, например, интегрированного усилителя Ragnarok 2 мощностью 60 Вт / канал. Schiit Audio упаковала в корпус фонокорректор, многобитный ЦАП и усилитель для наушников мирового класса, что делает его одним из самых универсальных усилителей для настольной или домашней аудиосистемы. Усилитель для наушников может управлять любой доступной парой наушников, а с регулируемыми уровнями усиления вы можете настроить выход в соответствии с вашими конкретными наушниками.

Meze Audio Empyrean

$ 2 999

Meze Audio производит одни из лучших в отрасли планарно-магнитных наушников, а также Empyrean, которые уступают место очень немногим наушникам любого ценового уровня. Просто убедитесь, что вы соединяете их с подходящим усилителем, например MZ3.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Линейный ламповый аудиосистема MZ3

$ 3700

MZ3 также может управлять высокочувствительными громкоговорителями на вашем рабочем столе, но этот звуковой шедевр, разработанный и произведенный в Мэриленде, обеспечивает потрясающую прозрачность, детализацию и качество изображения с лучшими наушниками.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Kitsune HiFi Holo Audio Spring DAC 2 KTE

$ 2,698

Исключительные возможности усилителя MZ3 требуют ЦАП с высоким разрешением, такого как Holo Audio Spring 2 KTE, который вдыхает жизнь в цифровые файлы и придает необходимый уровень тепла всему процессу.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Personal audio за последние несколько лет добился колоссальных успехов с появлением планарных магнитных наушников и настольных усилителей для наушников, призванных сделать их настоящей альтернативой полнофункциональным высококачественным системам в вашей гостиной.Необыкновенные плоские магнитные наушники, такие как Meze Audio Empyrean, требуют усилителя, который может правильно управлять ими, но также дополняет их захватывающую дух прозрачность и теплый тональный баланс. Установите усилитель правильно, и Empyrean перенесет вас с вашей любимой музыкой в ​​такое место в вашей голове, на которое большинство громкоговорителей только намекают.

Лучший мини-стереоусилитель на 2021 год

Наш выбор

Fosi Audio BT20A

BT20A может воспроизводить звук достаточно громко, чтобы заполнить большую комнату, и он включает в себя такие функции, как подключение по Bluetooth и управление тембром.

Для тех, кто жаждет доступности, но боится компромиссов, Fosi Audio BT20A — идеальный мини-стереоусилитель благодаря сочетанию мощности и функций. Несмотря на то, что его ширина меньше 4 дюймов, это был один из самых мощных усилителей, которые мы тестировали — достаточно мощный, чтобы управлять большими колонками и воспроизводить глубокие басовые тона без напряжения. BT20A включает поддержку Bluetooth для легкого беспроводного подключения к телефонам и планшетам, а также элементы управления низкими и высокими частотами, которые позволяют точно настроить звук по своему вкусу.Стандартные разъемы RCA и переключатель Bluetooth / вспомогательного входа обеспечивают простое подключение и эксплуатацию. Единственным реальным недостатком является то, что он выглядит и кажется немного дешевым.

, занявший второе место

Loxjie A10

A10 производит чистый, мощный звук даже через большие динамики, а его дизайн неотразим, но ему не хватает таких функций, как Bluetooth и регуляторы тембра.

Когда дело доходит до внешнего вида, Loxjie A10 — самый характерный мини-усилитель, который мы когда-либо видели, особенно красная версия (она также доступна в черном цвете).Кроме того, A10 — один из самых эффективных усилителей, которые мы тестировали: он был не таким мощным, как Fosi BT20A, но он все еще мог воспроизводить большие и дорогие колонки в корпусе Tower на громких уровнях, и мы немного предпочли качество звука. его звук. Его единственными потенциальными недостатками являются отсутствие поддержки Bluetooth и управления звуком, а также его полная неспособность ускользнуть от внимания посетителей.

Бюджетный выбор

Douk Audio Tone

Яркий, но компактный Tone сочетает в себе множество функций по ничтожной цене.

Имея ширину менее 3½ дюймов и предлагая больше функций, чем многие высококачественные интегрированные усилители, при удивительно низкой цене, Douk Audio Tone — это исключительная сделка. В наших тестах он не звучал так четко на высоких уровнях громкости, как другие наши модели, но его мощности достаточно для спальни или настольной системы. Основные характеристики — это поддержка Bluetooth, аналоговые входы RCA и 3,5 мм, цифровой USB-вход, разъем для наушников, прочные клеммы для крепления кабеля динамика и стильный передний светодиодный измеритель мощности.

Лучшие компьютерные колонки на 2021 год

Мало что в жизни доставляет столько удовольствия, как хорошая музыка. Но, как вы, наверное, заметили, эта музыка звучит настолько хорошо, насколько хороша система, через которую она воспроизводится. Многие ПК и Mac не оснащены очень хорошими динамиками. И это не говоря уже о крошечных встроенных драйверах, которые есть в большинстве ноутбуков. Даже если у вас ограниченный бюджет, недорогие колонки могут заметно улучшить ваши впечатления от прослушивания. Вот что следует учитывать при выборе лучшей акустической системы для вашего компьютера.

Стереозвук, звук 2.1 или объемный звук: в чем разница?

Стереодинамики состоят только из левого и правого динамиков, «2.1» относится к паре динамиков, дополненных сабвуфером, а объемный звук включает от пяти до семи динамиков плюс сабвуфер. Роль сабвуфера — охватывать глубокие низкие частоты, обычно ниже 100 Гц. Прочный сабвуфер при разумной громкости может добавить грохота взрывам фильма и глубину ударным барабанам, бас-гитарам, аналоговым синтезаторам, оркестрам и многому другому.Однако некоторые пары стереодинамиков отлично звучат даже без сабвуфера, в первую очередь потому, что их вуферы (драйверы, предназначенные для низких, средних и низких частот ниже 1 кГц) отлично справляются с басовой характеристикой.

Подавляющее большинство настольных колонок представляют собой стереопары. У некоторых есть сопутствующие сабвуферы, но вам вряд ли придется иметь дело с более чем двумя или тремя сателлитами. Некоторые серьезные геймеры и киноманы могут захотеть поискать 5.1-канальную (или выше) систему объемного звучания, но дополнительные расходы и неудобства размещения всех этих динамиков по комнате не стоят того для большинства пользователей.

Существуют также моноблочные решения (или моноблочные с сабвуфером), которые предлагают большую мощность, но не обеспечивают стереоизображение, которое вы получаете от нескольких спутников. Даже портативные колонки Bluetooth могут служить в качестве единой системы для вашего ПК, если они имеют аудиовход 3,5 мм или поддерживают соединение USB (или если ваш компьютер имеет Bluetooth).

Лучшие компьютерные колонки на этой неделе *

* Сделки отбирает наш партнер TechBargains

А как насчет полочных колонок?

Термин «полочный динамик» обычно описывает любой динамик, который может удобно поместиться на книжной полке и предназначен для использования в стереопаре или других конфигурациях с несколькими динамиками.Однако, особенно среди аудиофилов, это имеет гораздо более важное значение: полочные колонки — это небольшие стереодинамики без питания. Эта деталь без питания — очень важная деталь, которая порадует любого, кто знает, как настроить домашнюю аудиосистему высокого класса, и разочарует всех остальных.

Для работы всех динамиков требуется питание. Без электричества, поступающего на драйверы, динамик представляет собой просто коробку с какой-то странной бумагой и металлическими кусочками внутри. Подавляющее большинство компьютерных динамиков, а также все динамики с поддержкой Bluetooth и беспроводные динамики находятся под напряжением или «активны».»Это означает, что в сам динамик встроен усилитель, который принимает сигнал, который он получает, и подает достаточно мощности на драйверы для его воспроизведения. Это очень удобно, потому что вам не нужно покупать отдельный усилитель для управления динамиками. ; вы просто подключаете их к компьютеру, и они работают.

Полочные колонки обычно не имеют питания или «пассивны». Они предназначены для использования с отдельным усилителем. Это означает, что любую музыку, которую вы хотите слышать через них, необходимо поставить через усилитель, который затем подключается к динамикам.Они дороже и занимают больше места, когда все настроено, но преимущество в гораздо более мощном и чистом звуке.

Есть несколько исключений в виде активных студийных мониторов. Здесь стирается различие между полочным динамиком и компьютерным динамиком. По сути, некоторые активные колонки предназначены для аудиофилов высокого класса, например, для мастеринга в домашней студии. Им не нужен усилитель, но, как правило, они звучат лучше и стоят дороже, чем динамики, предназначенные для использования с компьютером.Конечно, вы можете использовать их с компьютером так же легко, поскольку все равно остается просто подключить динамики к вашей звуковой карте.

В первую очередь мы тестируем активные колонки с их собственными встроенными усилителями. Это касается подавляющего большинства компьютерных динамиков, беспроводных динамиков, а также динамиков и звуковых панелей для домашних кинотеатров, ориентированных на потребителя.

Возможно, вы не особо задумываетесь о дополнительных функциях, когда речь идет о динамиках для ПК, но есть некоторые вещи, которые следует учитывать: Есть ли в динамиках элементы управления низкими и высокими частотами, чтобы вы могли настроить звук по своему вкусу? Как насчет кнопки отключения звука? Или пульт?

Высококачественный звук и надежные дополнительные функции не обязательно являются взаимоисключающими; это зависит от набора.Если ваш компьютер имеет ограниченное количество USB-портов, вы, вероятно, захотите использовать более распространенный 3,5-мм аудиовыход, хотя динамики с питанием от USB иногда поставляются с дополнительными функциями или даже с программным обеспечением, которое позволяет использовать специальные функции. И, если ваш компьютер имеет Bluetooth, вы можете передавать музыку по беспроводной сети на любой динамик, который принимает его (а это подавляющее большинство портативных динамиков и большое количество настольных динамиков).

Слушаете дома или в офисе?

То, как вы планируете использовать динамики, также поможет выбрать лучший вариант.Вам, вероятно, не понадобится гигантский сабвуфер, если вы слушаете на работе — маленькие колонки с приличной четкостью могут быть самым разумным выбором, особенно если вы просто используете их для просмотра видео на YouTube или прослушивания потоков интернет-радио. Для дома, возможно, вам нужны более крупные или более стильные динамики и возможность воспроизводить их без искажений (особенно если ваш компьютер является вашим основным источником музыки). Для получения дополнительной информации см. Наше руководство по настройке динамиков.

Как насчет динамиков для записи музыки?

Вы музыкант и хотите записывать и микшировать свою музыку дома? Поищите пару активных студийных мониторных колонок, которые максимально точно отображают вашу работу и не окрашивают звук таким образом, чтобы скрыть недостатки записи, которые могут проявиться в системах других слушателей.Audioengine прекрасно с этим справляется. И обязательно соедините их с хорошим микрофоном.

Последние обзоры можно найти в нашем руководстве по продуктам для динамиков. А наш список лучших беспроводных колонок предлагает еще больше рекомендаций в зависимости от того, как вы хотите слушать.

Как подключить аудиовыход компьютера к стереофоническому аудиовходу

Подключите компьютер к стереоресиверу или домашнему кинотеатру, кассетной деке или проигрывателю. Обычно это не так уж и сложно!
Люди подключали свои компьютеры к своим более крупным аудио / видео системам задолго до того, как Netflix и Hulu, а весь другой онлайн-контент потек в ваш дом через широкополосное Интернет-соединение.В настоящее время существует так много «контента», что трудно поверить, что вам придется платить за любой из них! Но размер все еще имеет значение. Зачем смотреть что-то на этом маленьком ноутбуке, когда у меня есть большой телевизор ?! И как только вы получите видео на большом экране, вы также должны увеличить размер звука. Опять же, иногда вы просто хотите послушать музыку. Spotify, Pandora, iTunes и миллион онлайн-радиостанций? Хотя в сети много видео, количество музыки практически неограничено!

«Входы и выходы»:
Домашние аудиоусилители довольно стандартизированы по входным и выходным уровням.Сюда входят «интегрированные» усилители (предусилитель и усилитель мощности, объединенные в одном шасси), а также ресиверы — как стерео, так и объемного звука.

Стереоусилители и приемники имеют два аналоговых разъема RCA jack для входа для каждого устройства. Все они, кроме входов «фонокорректор», находятся на стандартных потребительских «линейных» уровнях.

Ресиверы объемного звука обычно имеют другие типы входов (цифровые) и выходы, которые вы обычно не найдете на стереоресиверах / усилителях.Усилители и ресиверы объемного звука имеют все аналоговые входы и выходы (кроме фонокорректора) на одном уровне. Вы можете использовать любой из них: Aux, Tape, Tuner, CD и т. Д. Для подключения ваших компьютеров линейный выход или выход для наушников. Уровень линии должен быть предпочтительным, если он доступен. Возможно, вам придется немного уменьшить уровень выхода наушников, если звук звучит искаженно. Не забывайте переходить от вывода к вводу.

Усилители мощности — отдельная история. Усилители мощности домашнего звука также имеют входы линейного уровня, но у них очень мало возможностей для регулировки громкости и тембра, а также переключения.Они просто усиливают сигнал. Их не рекомендуется подключать к вашему компьютеру.

Как подключить: компьютерный выход к стерео входу
Самый простой способ подключить аудиовыход вашего компьютера — использовать «линейный» выход вашей звуковой карты. Мы рекомендуем стереофонический мини-штекер 3,5 мм для подключения к двойному кабелю RCA или мини-штекер для подключения к двойному разъему RCA, а также стереокабель с разъемом RCA для подключения к аудиовходу вашей звуковой системы, например к входу «aux». Чем больше длина кабеля, тем больше качество звука влияет на качество звука.В частности, чем меньше емкость на фут кабеля, тем меньше будут потери высоких частот.

Обратный провод — стереовыход на компьютерный вход:

Вы можете использовать те же варианты кабельной разводки, чтобы пойти другим путем. Например, если вы хотите записать радио или музыку на свои пластинки и сохранить ее как цифровую музыку, например в формате mp3, вы можете подключить стереоресивер / тюнер / проигрыватель винила к компьютеру, чтобы «записывать» музыку. на жесткий диск вашего компьютера.Затем вы можете редактировать аудиофайлы и воспроизводить музыку прямо со своего компьютера; и, что еще лучше, конвертируйте файлы в форматы wav, без потерь или MP3 с помощью соответствующего программного обеспечения для последующей передачи на мобильные устройства.

Для этого вам необходимо подключить аудиовход вашего компьютера к аудиовыходу вашего стереоресивера. Мы рекомендуем переходник с миниатюрного телефонного разъема 3,5 мм на разъем Rca и стереокабель с разъемом RCA, который подключается к «линейному» или «микрофонному» входу звуковой карты вашего компьютера.Если это «микрофонный» вход, вам, возможно, придется уменьшить уровни, поскольку микрофоны обычно имеют очень низкий выход. Затем вы подключаете стерео концы разъема RCA к основному аудиовыходу вашего стереоресивера, если он есть, или к маршрутизируемому выходу, например, к одному из выходных разъемов «ленты». Многие аудиосистемы имеют входы и выходы на магнитную ленту, поэтому вы можете подключить к ним свой компьютер, чтобы использовать его как магнитофон, а также как источник звука.

Примеры подключений:

Стерео мини-штекер 3,5 мм (1/8 дюйма) для двойного кабеля RCA

Если вы настоящий приверженец качества звука или хотите кабели еще большей длины, мы производим специальные кабели с фантастическим качеством звука :

Стереокабель «Pro» качества от мини-разъема к двойному разъему RCA
M2RCA — iPod или звуковая карта к стереокабелю.Изготовлено на заказ в США

Подключения домашнего аудио: кассетные магнитофоны / CD-плееры

У многих из нас есть старые кассеты или другие древние аудиоисточники, которые мы хотим сохранить или объединить для создания собственных списков воспроизведения. Программное обеспечение для компьютерной записи идеально подходит для этой цели. Предполагая, что на вашем компьютере установлено соответствующее программное обеспечение для записи, вам нужно будет подключить аудиовход вашего компьютера к аудиовыходу кассетной деки или проигрывателя компакт-дисков.Мы рекомендуем переходник с миниатюрного телефонного разъема 3,5 мм на разъем Rca и стереокабель с разъемом RCA, который подключается к «линейному» входу звуковой карты вашего компьютера. Затем вы подключаете стерео концы разъема RCA к аудиовыходу вашей кассетной деки или проигрывателя компакт-дисков, например, к одному из выходных разъемов «кассеты».

Примеры подключений:

3,5 мм (1/8 «) стерео мини-штекер для двойного кабеля RCA

Если вы настоящий приверженец качества звука или хотите кабели еще большей длины, мы производим специальные кабели с фантастическим звуком. качество:

«Профессиональное» качество Стереокабель Mini-Dual RCA jack
M2RCA — iPod или звуковая карта к стереокабелю.Изготовлено на заказ в США

Приобрести хорошую кассетную деку в конце 2013 года — это явно полдела по сравнению с архивированием кассетных лент. Да, вы все равно можете купить их новыми, но в этом случае это хуже, чем покупка машины: как только вы покинете выставочный зал, они будут стоить лишь часть того, что вы только что заплатили. Купить подержанные колоды онлайн на eBay также очень сложно, и если вы не будете осторожны, вы можете потратить кучу денег! Во-первых, никогда не покупайте кассетную деку «как есть».Эти вещи изжиты плодовыми мушками. Человек, который его установил, вероятно, проверил его в общей сложности пять минут, и он определенно начнет есть кассеты после 15 минут использования — как раз тогда, когда вы подумали, что это нормально, и вставили свою бесценную запись дяди Ральфа, поющего «My Way».

Не дайте себя обмануть узнаваемым брендам, если они не являются студийными брендами, такими как Tascam или Nakamichi. Даже к этим вам нужно относиться скептически. Кассетные деки — это резиновые ремни, резиновые колеса, изнашиваемые «головы» и изнашиваемые кнопки.Если вы не можете получить 30-дневную гарантию, по крайней мере, пообещайте, что она будет работать в течение недели. Не торопитесь, выйдет по хорошей цене. Просто не так много людей умирают, чтобы купить технологию 20-летней давности! Вы можете купить серьезные кассетные деки студийного качества, которые продаются более чем за 1000 долларов, по невероятно низким ценам, если проявите достаточно терпения. Дополнительным преимуществом дополнительной платы за колоду студийного качества является то, что у вас не должно возникнуть проблем с ее продажей позже. Школы, университеты и профессиональные аудиоархивисты постоянно находят новые записи, достойные оцифровки, поэтому колода высшего качества, такая как Nakamichi Dragon или Tascam 122 Mk III, не потеряет много денег, если таковые будут в будущей продаже.Просто получите дешево и гарантированно!

Наконец, чудес не ждите. Лента, на которую вы пролили шампанское в лимузине на выпускной бал, не будет работать ни в одном кассетном плеере! Даже если они находятся в нормальном состоянии, некоторые из этих старых лент могут быть настолько испорчены, что только профессиональный архивист может безопасно удалить звук с ленты. Вы когда-нибудь пробовали вставить ленту в новую оболочку? Поверьте, хирурги не хотят таких испытаний. Иногда им приходится идти на крайние меры, которые мы с вами не только слишком ленивы или недостаточно скоординированы, но и недостаточно образованы в необходимом странном наборе навыков.Профессиональное архивирование аудио — это странная наука, требующая навыков механики, химии, компьютера, математики и ловкости рук. Так что, если у вас есть действительно важный контент, вам следует, по крайней мере, проконсультироваться с профессионалом по вопросам ценообразования. Конечно, дядя Ральф, поющий «Like a Virgin» в драпировке, может быть веселым воспоминанием, но, возможно, это не стоит того, чтобы платить за профессиональную архивную работу.

Предполагая, что у вас есть необходимое программное обеспечение, первое, что нужно сделать, это проверить кнопки, переключатели и соединения и подготовить колоду к работе с вашей звуковой картой.Для предварительно записанных лент вы обычно устанавливаете Dolby B и отключите фильтр MPX. При записи с радио следует включить фильтр mpx. Если вы используете кассеты, записанные в домашних условиях, которые содержат металл или CrO2, вам следует соответствующим образом изменить эту настройку. Выход кассетной деки должен поступать на вход «Line» звуковой карты (обычно обозначен зеленым цветом), а не на вход Mic. Большинство звуковых карт имеют входы и выходы со стереофоническим мини-штекером для наушников (типичные разъемы для стереонаушников 1/8 дюйма 3,5 мм на mp3-плеерах). Поэтому потребуется переходник или кабель с разъемами RCA на мини-штекеры.

Второе, что нужно сделать в процессе настройки записи, — это настроить выход магнитофонной деки и вход звуковой карты так, чтобы у вас была максимальная громкость, исходящая от кассетной деки, без перегрузки входа звуковой карты или другого аудиоинтерфейса. На коммерческих кассетах вам обычно не нужно беспокоиться об уровне выходного сигнала кассетной деки так же сильно, как на кассетах с собственной записью, поэтому часто вы можете просто увеличить его до максимума. Это, конечно, не относится ко всем кассетам, поэтому будьте осторожны, следите за своими уровнями и настраивайте их.

Причина получения максимального выходного уровня заключается в том, что вам нужен минимально возможный уровень шума при цифровой записи. Кассетные ленты (или катушка с катушкой, если на то пошло) имеют ограниченное отношение сигнал / шум по сравнению с хорошей звуковой картой. С другой стороны, вы не хотите закручивать слишком высоко, чтобы снизить уровень шума за счет динамической компрессии и искажений. Повышение минимального уровня шума может дать вам немного больше «шипения» между песнями, но обычно это довольно легко устранить с помощью программного обеспечения на компьютере.С другой стороны, устранение искажений чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Существует программное обеспечение уровня Pro, которое может достаточно хорошо с этим справиться, но оно очень дорогое, и никакое программное обеспечение, подобное этому, никогда не бывает идеальным. На самозаписывающихся лентах необходимо убедиться, что выход не слишком горячий. Вы должны иметь возможность определять перегруженный выход по счетчикам. Иногда допустимы кратковременные пики, едва переходящие в красный цвет. В какой-то мере ориентируйтесь на свои уши, но не стоит на них ставить время.Обнаружить, что у вас есть какие-то слегка искаженные части позже в процессе, означает начать с самого начала. Совсем не весело.

Убедившись в правильности выходного уровня, установите правильный входной уровень. Следуйте тем же правилам. Случайные пики вполне подойдут. Вам обязательно стоит попробовать одну или две тестовых записи, когда вы изучаете точность счетчика звуковых карт. Это не редкость, особенно со встроенными звуковыми картами или недорогими звуковыми картами, с неточными измерениями. Внимательно слушайте записи на предмет всего неприятного.Цифровое искажение должно быть легче услышать, чем, например, типичная перегрузка магнитофона или искажение сильно искаженного металла или музыки в стиле гранж. Большое примечание: кассеты хрупкие и теряют качество звука из-за растяжения, истирания, остатков и других причин. Не ожидайте, что сможете убрать подобные вещи. Если лента испортилась, это не вина звуковой карты. Следите за выходом кассетной деки, если вы подозреваете, что лента повреждена.

Хорошо, теперь, по-видимому, вы готовы к записи.В разных программах используются разные процедуры, но все они очень похожи. Сначала вы «поставите на охрану» (установите флажок записи, а не нажимайте кнопку транспорта записи) на треках, на которые хотите записать. Один канал часто настраивается на запись в стерео — прочтите руководство или файл справки для вашего программного обеспечения! Следите за входными уровнями, чтобы убедиться, что ваши уровни в порядке. Некоторые высококачественные кассетные деки имеют кнопку RTZ (возврат к нулю), которая очень полезна для настройки запуска ленты непосредственно перед началом песни.Используй это! Вам нужно нажать кнопку записи на программном обеспечении непосредственно перед тем, как нажать кнопку воспроизведения на кассетной деке. Остановите запись, когда песня закончена, или, если вы записываете сразу всю сторону, когда сторона закончена. Внимательно следите за результатами на предмет искажений или уровней шума. При необходимости повторите.

Дополнительная информация:
Zen и искусство ухода за кассетной декой
Руководство по методам восстановления аналогового звука (PDF)

(Очень большой и подробный документ по всем видам аналогового аудиооборудования)

См. Раздел: Аналоговое воспроизведение ленты

Подключение проигрывателя грампластинок к компьютеру

Это очень горячая тема в настоящее время с возрождением Vinyl, а также для всех тех, кто хочет перенести свои записи на свои компьютеры, чтобы записать их на компакт-диск или поставить на свои MP3-плееры или iPod.

Первое, что вы должны понять, это то, что вы не можете подключить проигрыватель винила напрямую к компьютеру. Почему? Фонокорректор издает очень слабый сигнал, имеющий довольно странную частотную характеристику (из-за RIAA-эквализации). Фонокорректор необходим для усиления сигнала и «выравнивания» частотной характеристики. Вот почему вы должны подключить проигрыватель виниловых пластинок ко входу «phono» ресивера или предусилителя, а не к входам «Line» или «Tape». Кроме того, существуют патроны разных типов (игла и патрон создают электрический сигнал из канавок).Есть движущаяся катушка, движущийся магнит и керамические картриджи, как правило, для которых требуются разные настройки предусилителя или, возможно, разные предусилители. Картриджи с подвижным магнитом являются наиболее распространенным типом, особенно с 1970-х годов, в то время как картриджи с подвижной катушкой часто нравятся аудиофилам. Керамика — это старые, дешевые картриджи, используемые в проигрывателях, которые вам в любом случае не нужны. Вход на приемнике или предусилителе, для которого не указано иное, обычно готов к движущемуся магниту. Существуют также высокопроизводительные картриджи с подвижной катушкой, которые работают с предусилителями с подвижным магнитом.Ой! Немного раздражает? Что ж, всегда есть что-то еще — в зависимости от того, насколько глубоко вы хотите … Согласование импеданса
— еще одна горячая тема для картриджей и предусилителей. На частотную характеристику картриджей может влиять взаимодействие выходного и входного импеданса с предусилителями.

Хорошо, это достаточно глубоко; см. ссылки ниже для получения более подробной информации.
Подробнее:

Руководство по методам восстановления аналогового звука (PDF)

(Очень большой и подробный документ по всем видам аналогового аудиооборудования)

Как очистить пластинки LP

Регулировка тонарма для поворотных тонармов

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ:
Вы должны подключить проигрыватель к предусилителю приемника или выделенному фонокорректору, а затем подключить выход ленты или другой выход предусилителя приемника к компьютеру, используя компьютер, как магнитофонную деку. .Есть также отдельные фонокорректоры, которые вы можете купить (некоторые даже имеют выходы USB), но они не часто бывают недорогими, например, встроенный усилитель или ресивер, продающийся на дворе. На ebay тоже есть много хороших старых вещей.

Если ваш проигрыватель имеет разъемы RCA, к нему должен быть постоянно подключен кабель, который подключается к «фоно» входу приемника. Стереокабель с разъемом RCA, который подключается к «линейному» входу звуковой карты вашего компьютера, замыкает цепь, идущую от ресивера / предусилителя к компьютеру.Большинство компьютеров имеют стереовходы с мини-разъемами 3,5 мм (1/8 дюйма), поэтому для их подключения вам понадобится кабель Mini Jack — Dual RCA.

Примеры подключений:

Стерео мини-штекер 3,5 мм (1/8 «) для двойного кабеля RCA

Если вы настоящий приверженец качества звука или хотите кабели еще большей длины, мы производим специальные кабели с фантастическим качеством звука :

Стереокабель «Pro» качества от мини-разъема к двойному разъему RCA
M2RCA — стереокабель от iPod или звуковой карты к стереокабелю.S.A.

Вертушки с USB ?!

Если вам нужен проигрыватель виниловых пластинок с USB-выходом, который должен упростить подключение, но многие из них не соответствуют критерию аудиофилов «хороший звук» и не совсем дешевы. Если вам нужно пойти по этому пути и у вас ограниченный бюджет, вы можете взглянуть на некоторые модели Audio Technica, Stanton и Numark. Для тех, кто хочет лучшего качества, купите качественную модель, такую ​​как Pro-Ject Essential, или придерживайтесь моделей без USB.
Для бюджетного постоянного проигрывателя, подключенного к компьютеру, используйте специальный предусилитель или старый добрый ресивер для достижения наилучших результатов.
Хорошие марки проигрывателей для eBay? Thorens, Dual, Micro Seiki, Denon и другие можно купить по приличным ценам. Бренды приемников? Denon, Yamaha и еще около миллиона других, если вы вернетесь в прошлое … Картриджи
? Shure M97xE, Denon DL-110, красный или синий Ortofon или черный Grado — все это хорошо.

HiFi Audio и ваш компьютер — подробное руководство

Я люблю высококачественный звук HiFi.Проблема в том, что весь этот высококачественный звук и все то время, которое я вкладываю в высококачественные динамики, уходит за дверь, когда я сажусь слушать за компьютером.

Но это не обязательно.

Дело в том, что даже отличная пара наушников терпит неудачу, когда они получают звук от компонентов на сумму до 0,50 доллара США на встроенном выходе для наушников вашего обычного ПК. Так что же тогда остается? Желая большего.

И поверьте мне, это еще не все.

Позаботьтесь о своем рабочем столе с достоинством HiFi-аудио

Большинство людей полагают, что, поскольку в их компьютерах звук ниже номинального, больше ничего не нужно делать.Это совсем не так. Начнем с вывода звука. Есть три основных компонента или шага, чтобы превратить ваш компьютер в аудиосистему Hi-Fi:

• Добиться высококачественного вывода
• Используйте высококачественные динамики
• Помните свои музыкальные файлы!

Получение высококачественного аудиовыхода HiFi с вашего компьютера

Первое, о чем стоит поговорить, — это обойтись без звука низкого качества, встроенного в ваш компьютер. Это можно сделать с помощью внешнего USB-ЦАП (например, Denon PMA-50 USB-DAC или чего-то подобного).По сути, это внешняя звуковая карта, которая подключается к вашему компьютеру через USB. Это устройство важно, потому что оно позволяет интерполировать и выводить весь звук с вашего компьютера этим высококлассным устройством, а не дешевым встроенным звуком, который можно найти на настольном или портативном компьютере.

Есть несколько вариантов внешних ЦАП. Некоторые из них имеют одну пару аналоговых выходов для пары динамиков, в то время как другие включают выход для наушников или даже несколько аналоговых аудиовыходов для подключения нескольких динамиков (или, возможно, сабвуфера).Некоторые даже включают цифровой аудиовыход для использования в системах объемного звучания. Хороший подвесной ЦАП — это двигатель любой надежной компьютерной аудиосистемы Hi-Fi.

Хорошие динамики — ключевой компонент

Теперь, когда ваше устройство вывода исправлено, вы хотите послать этот чистый сигнал уровня динамика на отличную пару активных динамиков. Вы, конечно, можете направить линейный выход ЦАП на усилитель или даже стереоресивер, но во многих случаях компьютерно-ориентированная аудиосистема лучше всего обслуживается хорошей парой активных динамиков.

Активные колонки хороши просто потому, что они не занимают много места и имеют все необходимое прямо на борту. В активных мониторах усилители встроены прямо в динамики. Все, что вам нужно, это возможность подключить их и подать на них сигнал линейного уровня от внешнего USB-ЦАП. Есть несколько очень хороших активных мониторных колонок, которые звучат так же хорошо или лучше, чем многие традиционные полочные колонки, которые я когда-либо слышал.

Если вы правильно настроите все оборудование и купите отличные динамики для воспроизведения нового звука, все будет напрасно, если вы не улучшите качество исходной музыки.Потоковые аудиофайлы со скоростью 64 кбит / с не помогут. Вам нужно достичь большего и использовать файлы более высокого качества. Мы рекомендуем по крайней мере AAC без потерь или FLAC, однако файлы со скоростью 320 кбит / с являются хорошей альтернативой, если вы используете формат mp3. Мы рекомендуем файлы без потерь, когда это возможно, потому что они … ну … без потерь. Но в слепых тестах очень сложно отличить формат файла с высоким битрейтом с потерями от формата без потерь. Но, если у вас есть возможность, используйте без потерь.

Так что делайте большие или идите домой… ну, в любом случае, используйте файлы побольше .Lossless займет больше места для хранения, но с постоянно падающими ценами на хранилище не так уж важно хранить эти файлы на своем компьютере для более точного воспроизведения.

Заключение

Итак, когда вы готовы, теперь вы знаете три компонента, к которым нужно обратиться: аудиоустройство или ЦАП, динамики и качество файлов, которые вы планируете слушать. Пропустите любой из них, и вы можете немного улучшить свою аудиосистему Hifi, но вы не добьетесь высокого качества воспроизведения до желаемого уровня, если хотите действительно улучшить свой звук.И действительно, если вы проводите много времени за компьютером, как я, разве вы не хотите, чтобы эта система хотя бы конкурировала с тем, что вы привыкли слышать в своем домашнем кинотеатре?

11 лучших настольных ЦАП / усилителей — отлично подходят для ПК и MAC [2021]

Мы составили список лучших комбинаций ЦАП / усилителей для настольных ПК, которые отлично подходят для вашего ПК и Mac.

Отличный настольный ЦАП / усилитель, возможно, единственное, что вам нужно (помимо наушников и источника) для высококачественного личного прослушивания дома или в офисе.Это универсал, который принимает цифровые входы и выходы прямо в ваши любимые банки. В идеальном мире у него есть все возможные входы, которые вы пожелаете, и он может ловко сбалансировать вождение суперэффективных наушников и энергоемких полноразмерных наушников.

Конечно, вы можете купить отдельные компоненты, но хороший интегрированный настольный блок ЦАП / усилитель упрощает работу и устраняет необходимость в неприглядных соединительных кабелях. Если на рабочем столе не хватает места, комбинация ЦАП / усилитель меньшего размера может помочь решить множество проблем.

Технические характеристики важны при рассмотрении того, какой настольный ЦАП / усилитель подойдет вам. Они по своей сути сложные устройства, и все технические термины вступают в полную силу при чтении спецификаций. Чтение о частотах, мощности и импедансе может быстро утомить.

Ключевые особенности настольных ЦАП / усилителей, о которых следует помнить, — это возможность подключения, поддержка формата и мощность усилителя.

Важные особенности настольного ЦАП / усилителя

Чтобы выбрать правильный настольный ЦАП / усилитель, вы должны решить, какие функции наиболее важны для вас:

• Поддержка форматов: DSD, MQA и / или высокая скорость передачи данных а частота дискретизации?
• Разнообразие цифровых и аналоговых входов?
• Мощность для наушников?
• Качество звука?
• Bluetooth?
• Цена и стоимость?
• Все перечисленное?

Мы здесь, чтобы помочь с нашими рекомендациями по некоторым из лучших вариантов настольных ЦАП / усилителей и кратким справочным руководством для сравнения наиболее важных функций.Сравнение спецификаций — ключевая часть правильного выбора.

Сравнительная таблица лучших настольных ЦАП / усилителей

Прокрутите вправо, чтобы увидеть полную таблицу Проводник 3X DAC / Amp. (С сайта bursonaudio.com)

Основные характеристики

• Макс.скорость передачи / частота дискретизации (бит / кГц): 32/768
• DSD: 512
• MQA: N
• Вход Bluetooth: Y
• Выходная мощность ([email protected]): 5000

Burson Audio Conductor 3x является частью флагманской линейки Burson, а это означает, что он разработан с учетом высочайших стандартов качества.Burson — это нарицательное имя в кругах домашних мастеров, поскольку их дискретные операционные усилители считаются вариантами модернизации с высоким током и высоким напряжением с естественным звучанием гармоник. Conductor 3x оснащен новейшими операционными усилителями V6.

Conductor 3x чрезвычайно многофункциональный и упакован в привлекательный и скромный алюминиевый корпус. Если на рабочем столе не хватает места, его можно даже поставить вертикально, а дисплей поворачивается в соответствии с новой ориентацией. Аккуратный!

Алюминиевый корпус с ребрами радиатора рекламируется как гораздо более эффективный в отводе тепла, однако Conductor 3x имеет тенденцию работать на теплой стороне.Вертикальная ориентация помогает.

Conductor 3x — это детализированный и прозрачный ЦАП с превосходными частотными характеристиками, звуковой сценой, визуализацией и глубиной. 5 Вт — это достаточно мощности и дополнительный запас практически для любых наушников. Все это создает естественную, реалистичную и привлекательную звуковую подпись как в наушниках, так и в наушниках. Обратите внимание, что высокочувствительные наушники могут издавать небольшое слышимое шипение при сопряжении с Conductor 3x.

Где купить

Chord Dave